Слесарное дело.

 

Организация рабочего места.

 

Давайте сделаем одно допущение:

«Что то, что вы делаете, вам нравится,

а значит, вы должны получать от этого

У-Д-О-В-О-Л-Ь-С-Т-В-И-Е !.»

 

Несколько общих принципов

Освещение

Верстак

            Тиски

 

Правильно организованное рабочее место  –  это первое о чем следует  позаботиться еще задолго до начала любых работ. Нельзя хорошо что-то сделать или отремонтировать, работая «на коленке»; невозможно избежать травм в тесноте и при плохом освещении; не получится сделать что-то «с душой» и получить  от этого удовольствие, если что-то постоянно мешает, отбирая и силы и время.

Итак, правильно организованное рабочее место – это залог успеха в работе и удовлетворения от ее результата.

 

Несколько общих принципов.

 

Прежде всего – это порядок. Порядок на рабочем мес­те – это правильный выбор и размещение оборудования, инстру­ментов и материалов, это то, что создает самые благоприятные условия для  работы.

Основное в организации рабочего места  –  это его планировка.

Для экономии движений и устранения ненужных поисков, пред­меты на рабочем месте делят на две категории: постоянного и временного пользования, и каждая из категорий должна иметь свои места расположения и хранения.

Непосредственно на рабочем месте должны быть лишь те предметы (инструмент, заготовки и прочее), что необходимы для работы сейчас. Предметы, используемые чаще  –  кладут ближе («под рукой»), используемые реже, – кладут дальше («на расстоянии вытянутой руки»). Все что приходится брать двумя руками, кладут прямо перед собой.

По возможности стоит избегать размещения предметов, требующего при работе поворотов и наклонов тела, а также перекладывания предметов из одной руки в другую.

Измерительные инструменты  положено хранить в специальных футлярах или  деревянных коробках. Режущий инструмент (напильники, метчики, сверла, развертки  и прочее) хранят на деревянных подставках (планшетах).

После окончания работы, использованные инструменты и прис­пособления очищают от грязи и масла, и протирают. Поверхность вер­стака очищают от стружки и мусора щеткой.

 

Освещение

 

Рабочее место должно быть хорошо освещено, причем не только сам верстак, но и пространство вокруг. Свет не должен бить в лицо, он должен падать на деталь и инструмент. Желательно, чтобы свет был рассеянным и не создавал бликов, мешающих работать. По  собственному опыту могу предложить такую схему: боковое фоновое освещение  – 2 светильника с лампами дневного света суммарной мощностью не менее 80 Вт, местное освещение – светильник с лампой накаливания 100 Вт.

 

Верстак

 

В условиях гаражного ремонта, прежде всего, следует позаботиться о слесарном верстаке, на кото­ром установить тиски и планшеты для инструмента. Стоит также предусмотреть планшет для рабочих эскизов деталей.

Слесарный верстак должен быть прочен и устойчив, чтобы во время рубки, резки, опиливания и т.д. он не шатался и не прогибался. Для этого верстак должен:

1.   стоять на твердом основании;

2.   иметь стальной каркас из труб или уголка, желательно сварной кон­струкции;

3.   иметь прочную, увесистую столешницу (из досок толщиной 50—60 мм, из твердых пород дерева или из толстого стального листа).

Разумеется, это в идеале, а вообще, из чего бы вы ни делали верстак, главное: удобно, устойчиво, прочно.

Столешницу, для удобства, можно покрыть листовым же­лезом толщиной 1—2 мм, линолеумом или фанерой. По кругу ее окантовывают бортиком, чтоб не скатывались детали. Под столешницей располагают выдвижные ящики (не менее двух), разделенные на ячейки для хранения в определенном по­рядке инструментов, мелких деталей и документации.

Пример профессионального, одноместного слесарного верстака показан на рис.1. На рис.2 дан пример верстачного ящика под инструмент. Его «изюминкой» является выдвижной щиток для мелкого инструмента, который движется внутри самого ящика и позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство последнего.

 

 

 

Разумеется, в гараже, где верстак, как правило, стоит у стены, кое-что иначе, чем в цехе, как-то:

-      нет никакой необходимости в защитной сетке;

-      часть планшетов и подставок под инструмент можно легко и удобно расположить прямо на стене за верстаком;

-      для большей устойчивости, верстак дополнительно прикрепить к стене;

Откидное сидение можно заменить высоким табуретом (на котором сидишь почти стоя :). Вообще, верстак можно (и нужно) делать по своему вкусу, и в соответствии со своими возможностями.

Примерные габаритные размеры верстака: ширина (слева-направо) 1200—1500 мм; глубина (от вас до стены) 700—800 мм; высота 800—900 мм.

Относительно высоты: на верстак устанавливаются тиски и для вашего нормального положения у тисков, очень важна их правильная установка по высоте.

Высота верстака с установлен­ными на него тисками должна соответствовать вашему росту и определяется, как показано на рис. 3, а. Необходимо, чтобы, когда вы стоите у верстака, ваш локоть находился на уровне губок тисков. При правильно выбранной высоте установки параллельных тис­ков согнутая в локте левая рука стоя на губках тисков, кончиками выпрямленных пальцев касается подбородка (рис. 3, б). Стуловые тиски устанавливают на такую высоту, чтобы согнутая в локте левая рука, поставленная на губки тисков, касалась подбородка согнутыми в кулак пальцами (рис. 3, в).

 

 

Рис. 3. Высота установки тисков :

а — при опиливании, б — при рубке в параллельных тисках, в — при рубке в стуловых тисках.

 

Если у вас был готовый верстак или он собран из готовых частей (тумбочек, парт и прочего, что попалось под руку), но при этом его высота не соответствует вашему росту, то, чтобы «не мучаться всю оставшуюся жизнь», стоит это исправить. Если он ниже, чем нужно, приподнимите его на прочных подставках; если выше, положите под ноги деревянную решетку (см. рис. 3, а). Кроме того, деревянная решетка под ногами – это вещь, абсолютно полезная сразу с нескольких точек зрения:

1.   металлические стружка и обрезки, падая вниз, не вонзятся вам в обувь, не будут мешать ходить;

2.   в холодное время года, при отсутствии утепленного пола (как правило :) это самый простой способ не застудить себе ноги (учитывая малоподвижный характер работы);

3.   и главное: при работе с электроинструментом, это дополнительная защита от поражения электрическим током.

        

Тиски

 

Тиски – одно из основных приспособлений, облегчающих жизнь слесаря. Есть разные виды тисков, мы рассмотрим лишь имеющие практический интерес для мастерской в гараже или дома.

 

 

Рис. 4. Стуловые тиски

Стуловые тиски (рис. 4, а) имеют неподвижную и подвижную губки (5 и 4 соответственно). Губки раздвигаются и сводятся винтом 3 с рукояткой 1 и плоской пружиной 2. На неподвижной части лапа 7 служит для крепления тисков к столу, а удлиненный стержень 8 заделывается в деревянное основание и фиксируется скобой.

Стуловые тиски изготовляются из кованой стали, ширина губок 100, 130, 150, 180 мм, наибольшее их раскрытие 90, 130, 150 и 180 мм.

Преимущества таких тисков – простота конструк­ции и высокая прочность. Недостаток – рабочие поверхности губок далеко не всегда параллельны друг другу. Из-за этого: узкие пред­меты захватываются лишь верхними краями губок (рис. 4, б); широкие пред­меты только нижними (рис. 4, в). Само собой разумеется, что это не способствует прочности фиксации детали в тисках. Кроме того, при зажиме тисков губки врезаются в деталь, оставляя вмятины. Поэтому, стуловые тиски применяются редко, и только для грубых тяжелых работ, связанных с ударной нагрузкой (рубка, клепка, гибка и прочее).

 

Параллельные тиски (рис. 5). В отличие от стуловых их губки всегда параллельны друг другу. Но! Эти тиски изготавливаются из серого чугуна, и из-за недостаточно высокой прочности, не предназначены для тяжелых грубых работ (!).

По устройству параллельные тиски делятся на: поворотные и неповоротные.

 

Неповоротные парал­лельные тиски (рис. 5, а). Основные части: неподвижное основание 6 (крепится болтами к столешнице); губки: неподвиж­ная 4 и подвижная 2; винт 5, вращаемый рычагом 1. В подвижной губке винт удерживает стопорная планка 8. В неподвижной губке винт входит в маточную гайку 7. Вращаясь по или против часовой стрелки, винт сводит и разводит губки тисков. Параллельность губок обеспечивает хвостовик под­вижной губки 2, движущийся в прямоугольном вырезе неподвижной губки 4.

 Чтобы продлить срок службы тисков, рабочие части губок делают сменными, в виде призматических пластинок 3 с крестообразной насечкой. Для их изготовления применяется инструментальная сталь У8. Пластинки крепят непосредственно к губкам винтами.

Размеры слесарных тисков опреде­ляются шириной губок, что для неповоротных параллельных тисков составляет 60, 80, 100, 120 и 140 мм, наибольшее раскрытие губок при этом — 45, 65, 100, 140 и 180 мм, соответственно.

 

 

Поворотные параллельные тиски (рис. 5, б) можно повернуть на любой угол. Их отличие от предыдущих в конструкции основания, имеющем поворотный узел с фиксатором. Неподвижная губка крепится к основанию 9 бол­том, вокруг которого и осуществляет­ся поворот. Пово­ротная часть 6 фиксируется в нужном положении затяжкой болта 11 при помощи рукоятки 10. Ширина губок для поворотных тисков 80, 100, 120 и 140 мм, при раскрытии (разводе) 65, 100, 140 и 180 мм соответственно.

С точки зрения удобства, несомненно лучше поворотные тиски, но, как правило, они дороже и их труднее достать.

Кроме рассмотренных, существует «бытовое» крепление тисков к столешнице – при помощи струбцины. Это несколько хуже, стационарного (болтового) крепления, в основном из-за его качества (тиски могут «ерзать» и проворачиваться в самый неподходящий момент), а также крепости струбцины и массы тисков. Некоторые тиски такого типа имеют в основании отверстия под винт с «потайной» головкой. Следует по возможности использовать это для надежного крепления к верстаку.

 

 

Нагубники. При зажиме в тисках на обрабатываемых предметах могут появиться вмятины от насечки закаленных пластин губок. Поэтому при зажиме детали с обрабо­танной чистовой поверхностью рабочие части губок закрывают «нагубниками» – накладными плас­тинками из мягкой стали, латуни или алюминия. Простейший способ их изготовления – взять алюминиевый уголок, ширина полки которого равна высоте накладных пластин губок и отрезать от него два куска, длина которых на несколько миллиметров больше ширины губок тисков.

 

Несколько правил работы в тисках:

 

1.   перед началом работы осмотреть тиски, особо проверив прочность их крепления к верстаку;

2.   не выполнять в параллельных тисках грубых работ тяжелыми молотками (рубки, правки или гибки), это приводит к их быстрому разрушению (грустная картина: тиски с отломанными губками или крепежными струбцинами);

3.   ни в коем случае не бить по рукоятке тисков, пытаясь затянуть их потуже, если, конечно вы не поставили себе задачу сорвать резьбу зажимного винта и получить вместо тисков несколько килограмм металлолома;

4.   по окончании работы волосяной щеткой очищать тиски (особенно зажимной винт) от струж­ки, грязи и пыли, а направляющие и резьбовые соединения смазы­вать маслом;

5.   после окончания работ между губками тисков надо оставлять небольшой зазор, так как в сжатом состоянии возникают излишние напряжения в соединении винта и гайки.

 

 

            Назад